Cómo saber si una prenda es vintage: etiquetas, costuras y fechas que puedes comprobar

Para saber si una prenda es vintage, lee primero sus etiquetas y después su confección. En la reventa, «vintage» suele significar al menos 20 años: es la norma de Etsy, lo que sitúa el límite a mediados de los años 2000. Una etiqueta «Made in West Germany» es anterior a 1990; una etiqueta sindical estadounidense ILGWU, anterior a 1995. Luego revisa bajos, cremallera y tejido. Una sola pista puede engañar; tres o cuatro que coinciden te dan una década probable.

Esta guía repasa cada pista en el orden en que la comprobarás. Forma parte de nuestras guías de ropa vintage. Fechar es la primera mitad del trabajo; cuando conozcas la época, nuestra guía sobre cómo poner precio a la ropa usada cubre la segunda.

Lo esencial

• Vintage significa unos 20 años o más; antigüedad, unos 100 o más; retro, nuevo con estilo antiguo.
• Las etiquetas tienen las pistas más sólidas: marca, sindicato, número RN, cuidado, composición y país de fabricación.
• La confección confirma la etiqueta: bajos, cremalleras, orillo del denim, acabados y tejido.
• Las reediciones y las falsificaciones casi siempre fallan en la coherencia: todas las pistas deben apuntar a la misma época.

Vintage, retro, antiguo: ¿qué se considera vintage?

No hay una definición legal. En la reventa, una prenda vintage suele tener al menos 20 años. Etsy lo pone por escrito en sus normas de creatividad: un artículo vintage debe tener 20 años o más, y un artículo comercial más reciente no cuenta como vintage aunque esté diseñado para parecerlo. Algunas tiendas ponen el límite en 25 o 30 años; toma los 20 años como una costumbre, no como una ley.

Vinted, por su parte, no fija una edad: sus normas del catálogo solo mencionan la palabra «vintage» al hablar de uniformes de trabajo antiguos. En Vinted, «vintage» en un anuncio es una elección del vendedor que tendrás que comprobar tú.

Los términos de la reventa para la ropa antigua (costumbres, no definiciones legales)

Término	Significado habitual	Ejemplo
Antigüedad	Unos 100 años o más	Una blusa de encaje de 1900
Vintage	Unos 20 años o más	Una cazadora vaquera de los 90
Deadstock	Stock antiguo, nunca vendido ni usado	Una camiseta de los 80 con sus etiquetas
Retro, «estilo vintage»	Nuevo, inspirado en una época	Una camisa nueva con estampado setentero
Segunda mano	Cualquier prenda ya usada, tenga la edad que tenga	Un jersey de 2019 en el rastro

«Estilo vintage» o «inspiración vintage» en un anuncio significa nuevo: una camisa retro puede parecer idéntica a una original de los 70 y ser del año pasado.

¿Cómo fechar una prenda por su etiqueta?

La etiqueta reúne varias pistas en un mismo sitio. Lee primero la etiqueta de marca y después las etiquetas pequeñas cosidas debajo o en una costura lateral.

Etiqueta de marca y logotipo

Casi todas las grandes marcas han rediseñado sus etiquetas con los años: compararla con ejemplos fechados de la misma marca, mejor si vienen de catálogos o piezas de archivo, puede acotar mucho la fecha.

El ejemplo más conocido es Levi’s. Según la historia publicada por la marca, el Red Tab del bolsillo trasero decía «LEVI’S» en mayúsculas (la «Big E») hasta 1971, cuando la palabra pasó a mayúscula y minúsculas. Una sola letra puede cambiar la época, y el precio.

Etiquetas sindicales estadounidenses

Si tu prenda se hizo para el mercado estadounidense (etiquetas en inglés, «Made in U.S.A.», número RN), busca una pequeña etiqueta sindical. La más común es la de la ILGWU (International Ladies’ Garment Workers’ Union), en ropa de mujer. El Kheel Center de la Universidad Cornell, que guarda los archivos del sindicato, publica una cronología de etiquetas que, según el centro, permite fechar una prenda con una década de margen.

• ILGWU «AFL-CIO»: una etiqueta que dice «AFL-CIO» y no «AFL» es de 1955 o posterior, el año en que se fusionaron las dos federaciones;
• ILGWU roja, blanca y azul: este modelo aparece en 1974 con la frase «Made in the U.S.A.» y es el último de la cronología antes de la fusión del sindicato en 1995;
• ACWA (Amalgamated Clothing Workers of America): frecuente en trajes, abrigos y camisas de hombre; el sindicato se fusionó en 1976, así que su etiqueta es anterior;
• ACTWU: el sindicato que nació de esa fusión de 1976, por tanto de 1976 a 1995;
• UNITE: nacido de la fusión de la ILGWU y la ACTWU en 1995, por tanto de 1995 o posterior.

Que no haya etiqueta sindical no significa que no sea vintage: mucha ropa antigua salía de fábricas sin sindicato, y estas etiquetas estadounidenses no existen en la ropa fabricada en Europa.

Números RN y WPL

Un RN es un número que la Federal Trade Commission (FTC) de Estados Unidos asigna a las empresas que fabrican, importan o venden textiles en ese país: identifica a la empresa, no el año. A menudo se lee que los RN empezaron en 1959, pero la FTC indicó en 1997 que su sistema existía desde los años 40, así que tómalo como un identificador del fabricante y solo como una pista de fecha muy vaga. Los antiguos números WPL, de los fabricantes de prendas de lana, se pueden seguir usando hoy: no demuestran que una prenda sea antigua.

Buscar un RN: abre la base de datos RN de la FTC e introduce solo las cifras, sin «RN» ni «WPL». Sirve cuando la etiqueta lleva una marca de distribuidor o un nombre que no conoces.

Etiquetas de cuidado, composición y país de fabricación

Aquí el origen de la prenda lo cambia todo: una etiqueta hecha para el mercado europeo no sigue las mismas fechas que una hecha para el estadounidense.

En una prenda hecha para Europa

• Símbolos de cuidado: GINETEX, la asociación internacional del etiquetado de cuidado textil, se fundó en París el 26 de marzo de 1963 e introdujo sus símbolos ese mismo año. En una etiqueta europea, los símbolos pueden ser de 1963 en adelante: acotan poco la fecha.
• Composición: la directiva europea de 26 de julio de 1971 sobre denominaciones textiles obligó a indicar la composición en fibras de los textiles vendidos en la CEE, con 18 meses para aplicarla. España entró en la CEE en 1986, así que una prenda española anterior seguía otras normas. Una etiqueta de composición casi no fecha nada; que no haya ninguna apunta a una prenda antigua, hecha en casa o con la etiqueta cortada.
• Logotipo Triman francés: si compras en Vinted prendas que vienen de Francia, según GINETEX la ley francesa AGEC exige desde el 1 de enero de 2022 el logotipo Triman y la información de reciclaje en la ropa, la ropa de casa y el calzado vendidos allí. Un Triman en la etiqueta indica una prenda reciente, nunca vintage.

En una prenda hecha para Estados Unidos

• Composición: la ley estadounidense de identificación de fibras textiles, aprobada en 1958, entró en vigor 18 meses después, en 1960.
• Cuidado: la norma de la FTC de diciembre de 1971 obliga a llevar instrucciones de cuidado permanentes; una etiqueta escrita solo con palabras encaja con cualquier fecha posterior a 1971.
• Símbolos sin texto: la FTC permite los símbolos normalizados en lugar de palabras desde julio de 1997. En una prenda estadounidense, símbolos sin ninguna palabra indican mediados de 1997 o después.

País de fabricación

• Made in West Germany: anterior a la reunificación alemana de 1990;
• URSS o Yugoslavia: anterior a la desintegración de esos países a principios de los años 90;
• Made in USA: el Kheel Center señala que el declive de la confección estadounidense se aceleró en los años 70 y 80; en ropa corriente apunta a una prenda antigua, aunque aún se fabrican prendas de gama alta en Estados Unidos;
• La norma de 1985: según la cronología del Kheel Center, la etiqueta «Made in the U.S.A.» pasó a ser obligatoria en toda la ropa fabricada en Estados Unidos en 1985; una prenda estadounidense sin ninguna indicación de origen puede ser anterior.

Las pistas de la confección

Cuando falta la etiqueta o está cortada, la forma en que se cosió la prenda sigue contando su historia.

Pespunte simple o doble en las camisetas

Mira el bajo de una manga. Una sola fila de puntadas (pespunte simple, «single stitch») es una señal clásica de camiseta estadounidense antigua; la mayoría de las camisetas actuales llevan doble fila. No hay una fecha de cambio documentada, y algunas reediciones copian el pespunte simple a propósito: es una pista fuerte, no una prueba.

Cremalleras

Busca el nombre de un fabricante grabado en el tirador, como Talon. Esas marcas duraron décadas: un tirador grabado da, como mucho, un periodo. Además, las cremalleras se cambian: comprueba que el hilo de alrededor se parece al del resto.

El orillo del denim (selvedge)

Dale la vuelta al bajo de unos vaqueros. Un borde limpio y acabado, a menudo con un hilo de color, es un orillo, tejido en telares estrechos. Levi Strauss explica que Cone Mills suministró el denim con orillo rojo del 501 desde 1927 y que hacia 1984 Cone pasó a telares más anchos, lo que eliminó el orillo. Volvió en las reediciones Levi’s Vintage Clothing y en vaqueros de gama alta: solo indica vintage si las etiquetas coinciden.

Costuras y acabados a mano

Mira por dentro. Los bordes remallados con overlock son lo normal en la ropa actual; los bordes picados, ribeteados o acabados a mano y los botones forrados de tela apuntan a una prenda antigua o de gama alta. Una prenda sin etiqueta y con acabados a mano puede estar hecha en casa: sigue siendo vintage, pero se valora por su estilo y su estado.

Lo que revela el tejido

Las fibras sintéticas llegaron en fechas conocidas: la composición no demuestra una fecha, pero puede descartar algunas.

• Nailon: DuPont lo anunció en octubre de 1938 y las primeras medias de nailon salieron a la venta en 1939; no hay ropa de nailon anterior a finales de los años 30;
• Poliéster y acrílico: llegaron a los consumidores después de la Segunda Guerra Mundial; DuPont los vendía como Dacron y Orlon;
• Elastano (Lycra, spandex): desarrollado en DuPont a finales de los años 50; un tejido elástico no puede ser más antiguo;
• Forro polar sintético: Polartec afirma que inventó el forro polar sintético en 1981; una chaqueta polar es de 1981 o posterior;
• Viscosa (rayón): aparece en ropa de muchas décadas y apenas acota la fecha.

Así que un vestido «de los años 50» de tejido elástico, o un forro polar «de los 70», merece una segunda mirada.

Fechas clave que puedes comprobar

Tómalas como puntos fijos, no como un veredicto. Cada una viene de una norma, de un archivo o de la propia empresa, y todas tienen excepciones.

Fechas clave a partir de etiquetas, fibras y archivos de las marcas

Pista	Indica	Cuidado con
Símbolos de cuidado GINETEX (Europa)	1963 o después	Un periodo muy amplio
Logotipo Triman (Francia)	2022 o después	Que no esté no demuestra nada
Etiqueta ILGWU «AFL-CIO»	1955 o después	Un periodo de 40 años por sí sola
Etiqueta ILGWU roja, blanca y azul	De 1974 a 1995	Comprueba que es original
Etiqueta ACTWU	De 1976 a 1995	Sobre todo ropa de hombre
Etiqueta UNITE	1995 o después	Solo desde mediados de los 90
Red Tab de Levi’s con «LEVI’S» en mayúsculas	Antes de 1971	Reediciones desde 2018, LVC
501 con orillo rojo	Antes de 1984, aproximadamente	LVC y líneas de gama alta
Símbolos sin texto (Estados Unidos)	Mediados de 1997 o después	Las etiquetas europeas siguen otras normas
Made in West Germany	Antes de 1990	Dice dónde, no exactamente cuándo
Elastano en la composición	Finales de los 50 o después	Comprueba que la etiqueta es original
Forro polar sintético	1981 o después	Revisa la etiqueta de composición

Reediciones, reimpresiones y falsificaciones

Como el vintage se vende, mucha ropa nueva se fabrica para parecer antigua. Casi todas las copias fallan en la coherencia: un detalle dice 1985 y otro dice 2015.

• Las reediciones de las marcas: Levi’s recuperó la Big E en sus productos de gama alta en 2018, y su línea Levi’s Vintage Clothing reproduce modelos antiguos. Son productos honestos, no originales. El consejo de Levi’s: mira las etiquetas de cuidado, porque unos vaqueros anteriores a 1971 no tenían las de los productos actuales.
• La fecha del copyright engaña: un «© 1985» en el estampado fecha el dibujo, no la camiseta; la etiqueta del cuello, los bajos y el tejido tienen que encajar con esa fecha.
• El envejecimiento falso: desconfía de los agujeros demasiado regulares, las zonas lijadas y un desteñido que no coincide con donde se desgasta de verdad una prenda (cuello, puños, axilas, rodillas).
• Las etiquetas recosidas: una etiqueta antigua cosida en una prenda reciente suele mostrar un hilo más nuevo o una puntada distinta.

Las falsificaciones son otro asunto: las normas del catálogo de Vinted prohíben anunciarlas.

Fíate del conjunto, no de una pista: apunta cada pista que encuentres y la época que sugiere. Si se agrupan en un periodo, seguramente aciertas. Si una se aleja mucho, averigua por qué antes de pagar un precio de vintage.

Lista de control: ¿tu prenda es vintage?

La época cuenta para el precio, pero menos de lo que se cree: los compradores pagan primero la marca, la demanda, el estado y la talla, y la época importa sobre todo cuando demuestra una versión buscada, como unos Levi’s Big E. Cuando tengas la prenda fechada, compara ventas cerradas de la misma marca, época y estado con nuestro método para poner precio a la ropa usada, y calcula lo que te quedará con nuestra comparativa de cuánto cobran Vinted, Wallapop y eBay.

1. Lee la etiqueta de marca y compara logotipo, tipografía y textos con ejemplos fechados de la marca.
2. Busca una etiqueta sindical: ILGWU, ACWA o ACTWU indican fabricación estadounidense anterior a 1995.
3. Encuentra el número RN y búscalo en la base de la FTC para identificar al fabricante, no para fechar la prenda.
4. Mira las etiquetas de cuidado y composición: un Triman indica 2022 o después; en una prenda estadounidense, símbolos sin texto indican mediados de 1997 o después.
5. Apunta el país de fabricación: Alemania Occidental, URSS o Yugoslavia fechan la prenda antes de principios de los 90.
6. Revisa bajos y costuras: pespunte simple, bordes picados o ribeteados y acabados a mano apuntan a una prenda antigua.
7. Comprueba la cremallera y el tejido: descarta épocas imposibles, como tejido elástico en una prenda «de los 50».
8. Comprueba que las pistas coinciden: tres o cuatro de acuerdo te dan un intervalo fiable; una que no encaja significa «sigue investigando».

Los pasos 1 a 5 van más rápido con la cámara: Vintage Snap lee la foto de la etiqueta y propone marca, época, una calificación de la condición y un rango de precio, una primera lectura en plena tienda. Dedica tu tiempo a las comprobaciones de confección que ninguna foto sustituye, y encuentra más consejos en nuestra página de guías.